Голая покрашенная стена всегда чего-то требует. Даже сочетание различных цветов на стенах не придаёт интерьеру большого уюта. Необходимо что-то большее: конструктивно выделенные элементы из гипсокартона, наличие множества источников света, дорогая мебель, какие-то дополнительные элементы. И всё это стоит немалых денег.
Декоративная штукатурка, а в особенности фактурная декоративная штукатурка, довольно просто справляется с проблемой уюта. Сочетание рельефа и неоднородности цветов – вот две необходимых составляющих, которые этому способствуют. А что будет, если добавить скрытую подсветку? Ваша квартира просто расцветёт! Вы не захотите ехать на отдых. А когда поедете, то будете мечтать о том, чтобы поскорее вернуться в свою уютную квартиру.
Конечно, и в декоративной штукатурке есть ряд нюансов и особенностей, без знания которых ей запросто можно всё испортить. Но хороший и квалифицированный специалист этого никогда не допустит. К тому же некачественно покрашенные стены встречаются гораздо чаще некачественно сделанных декоративных штукатурок. Поэтому обращайтесь к квалифицированным специалистам, хорошим мастерам и не красьте стены! Делайте их фактурной декоративной штукатуркой.
source
Показаны сообщения с ярлыком Строительство и Ремонт. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Строительство и Ремонт. Показать все сообщения
среда, 18 апреля 2012 г.
вторник, 3 апреля 2012 г.
Хитрые уловки строителей
Тем, кто затеял ремонт дома или квартиры, кроме знаний о технической стороне предприятия, полезна будет и информация о том, что, к сожалению, при выполнении работ, могут быть конфликтные ситуации между хозяином и строителями, и какие последствия могут быть при их решении. Обе стороны в такой ситуации - это живые люди со своими интересами, которые скорее всего будут противоречить. Например, желание обладателя жилья – сделать ремонт как можно дешево и качественно, а строителя – как можно дороже и быстрее. Вот уже первое противоречие, а если какая-то сторона окажется не слишком добропорядочной?!
В подобных ситуациях обычно оказывается, что строитель имеет гораздо больший опыт и имеет запас хитрых приемов, которые он может применить и оказаться в более приоритетном положении. Поэтому цель данной статьи дать информацию простым владельцам квартир, которые, рано или поздно, решат сделать ремонт, о некоторых приемах строителей. Один из приемов – это замурованное в стену яйцо. Последствия: в случае, какого-то несогласия, яйцо прокалывают и, через некоторое времhttp://www.blogger.com/img/blank.gifя, оно начинает производить ужасный запах из-за того, что тухнущее яйцо выделяет ядовитое вещество – серу. Сантехник может запустить в систему отопления маленький шарик, который через какое-то время перекроет проток воды в системе. В загородном доме штукатур может установить в стене пустую бутылку, которая при ветре производит страшный вой. Печник, привязав перышко на ниточке в дымоходе, заставит дымиться ваш камин.
Устранить последствия может только специалист, а наша с вами задача не допустить их.
Еще по теме:
Как сделать так, чтобы бригада не обманула
В подобных ситуациях обычно оказывается, что строитель имеет гораздо больший опыт и имеет запас хитрых приемов, которые он может применить и оказаться в более приоритетном положении. Поэтому цель данной статьи дать информацию простым владельцам квартир, которые, рано или поздно, решат сделать ремонт, о некоторых приемах строителей. Один из приемов – это замурованное в стену яйцо. Последствия: в случае, какого-то несогласия, яйцо прокалывают и, через некоторое времhttp://www.blogger.com/img/blank.gifя, оно начинает производить ужасный запах из-за того, что тухнущее яйцо выделяет ядовитое вещество – серу. Сантехник может запустить в систему отопления маленький шарик, который через какое-то время перекроет проток воды в системе. В загородном доме штукатур может установить в стене пустую бутылку, которая при ветре производит страшный вой. Печник, привязав перышко на ниточке в дымоходе, заставит дымиться ваш камин.
Устранить последствия может только специалист, а наша с вами задача не допустить их.
Еще по теме:
Как сделать так, чтобы бригада не обманула
понедельник, 10 октября 2011 г.
Красим обои: видео-урок
Чтобы изменить надоевший интерьер своих комнат, совсем необязательно отдирать от стен обои. Их можно просто покрасить. Виниловые обои выдерживают до пяти перекрашиваний!На видео - способы окрашивания виниловых обоев:
четверг, 22 сентября 2011 г.
Список инструментов для укладки плитки
Мы приводим полный список инструментов, которые потребуются вам для укладки плитки. Некоторые инструменты иметь не обязательно, но их наличие сильно упростит процесс укладки.
1. Плиткорез - очень удобный инструмент для резки плитки, с помощью которого плитку можно порезать ровно и быстро.
2. Стеклорез - если нет возможности приобрести плиткорез, воспользуйтесь стеклорезом. С помощью стеклореза, деревянной линейки и небольшого куска твёрдой проволоки тоже можно резать плитку, но обычный стеклорез быстро затупляется.
3. Кусок мела и карандаш - производить разметку плитки и помещения.
4. Рулетка - производить измерения комнаты и плитки.
5. Длинные деревянные бруски - толщиной 5х5 см. или больше. Длина должна быть больше метра. Хотя бруски можно не использовать, мы всё же рекомендуем приобрести их. Длинные ровные бруски очень помогают при выравнивании первого ряда плитки. Если вы планируете ими воспользоваться, следите за тем, чтобы они были идеально прямыми - кроме того, вам потребуются 10-сантиметровые гвозди и молоток, чтобы закрепить бруски.
5. Зубчатый шпатель - широкий, нужен для размазывания клея.
6. Резиновый шпатель - нужен для того, чтобы втирать затирку в швы между плитками.
7. Мастерок и широкий нож (лучше ненужный) - для размещения клея в углах и труднодоступных для широкого шпателя местах.
8. Уровень нужен, чтобы уложить пол ровно. Если вы собираетесь класть плитку на стены, попробуйте найти уровень, который позволяет проверять не только горизонтальную, но и вертикальную укладку.
9. Отвес - если вы кладёте плитку на стену и не смогли найти уровня, который позволяет проверить, ровно ли уложен ряд по вертикали, воспользуйтесь отвесом.
10. Точильный камень пригодится, чтобы сточить острые углы после резки плитки.
11. Щипцы для плитки потребуются, если у вас в помещении есть трубы, под которые потребуется проделать отверстия в плитке.
12. Ведро или таз вместимости не менее пяти литров для замешивания раствора.
13. Резиновые перчатки, если вы планируете ими воспользоваться.
14. Ножовка с полотном для резки керамической плитки
Кроме вышеперечисленного вам может так же понадобиться:
Резиновый ластик и ненужная зубная щётка для проработки швов после затирки
Ненужное полотенце, тряпка и жёсткая губка (для того, чтобы удалить излишки затирки)
Моток бечёвки (проверять ровность)
Линейка (если вы используете стеклорез). Уголок (пригодится, когда вы будете прорабатывать углы).
1. Плиткорез - очень удобный инструмент для резки плитки, с помощью которого плитку можно порезать ровно и быстро.
2. Стеклорез - если нет возможности приобрести плиткорез, воспользуйтесь стеклорезом. С помощью стеклореза, деревянной линейки и небольшого куска твёрдой проволоки тоже можно резать плитку, но обычный стеклорез быстро затупляется.
3. Кусок мела и карандаш - производить разметку плитки и помещения.
4. Рулетка - производить измерения комнаты и плитки.
5. Длинные деревянные бруски - толщиной 5х5 см. или больше. Длина должна быть больше метра. Хотя бруски можно не использовать, мы всё же рекомендуем приобрести их. Длинные ровные бруски очень помогают при выравнивании первого ряда плитки. Если вы планируете ими воспользоваться, следите за тем, чтобы они были идеально прямыми - кроме того, вам потребуются 10-сантиметровые гвозди и молоток, чтобы закрепить бруски.
5. Зубчатый шпатель - широкий, нужен для размазывания клея.
6. Резиновый шпатель - нужен для того, чтобы втирать затирку в швы между плитками.
7. Мастерок и широкий нож (лучше ненужный) - для размещения клея в углах и труднодоступных для широкого шпателя местах.
8. Уровень нужен, чтобы уложить пол ровно. Если вы собираетесь класть плитку на стены, попробуйте найти уровень, который позволяет проверять не только горизонтальную, но и вертикальную укладку.
9. Отвес - если вы кладёте плитку на стену и не смогли найти уровня, который позволяет проверить, ровно ли уложен ряд по вертикали, воспользуйтесь отвесом.
10. Точильный камень пригодится, чтобы сточить острые углы после резки плитки.
11. Щипцы для плитки потребуются, если у вас в помещении есть трубы, под которые потребуется проделать отверстия в плитке.
12. Ведро или таз вместимости не менее пяти литров для замешивания раствора.
13. Резиновые перчатки, если вы планируете ими воспользоваться.
14. Ножовка с полотном для резки керамической плитки
Кроме вышеперечисленного вам может так же понадобиться:
Резиновый ластик и ненужная зубная щётка для проработки швов после затирки
Ненужное полотенце, тряпка и жёсткая губка (для того, чтобы удалить излишки затирки)
Моток бечёвки (проверять ровность)
Линейка (если вы используете стеклорез). Уголок (пригодится, когда вы будете прорабатывать углы).
воскресенье, 7 августа 2011 г.
Сделай сам: имитация камина
Многие люди очень хотят, чтоб в их жилище был камин. Но ко всему прочему, он способен зрительно расширить все пространство и превратить его в необыкновенно тихое и уютное местечко. А вот построить такой оригинальный предмет интерьера позволяет себе не каждый. Ведь нельзя в простой квартире создать все оптимальные условия для хорошего функционирования камина. Потому люди вынуждены наслаждаться не настоящим огнем, а его имитацией.
Чтоб самостоятельно сделать имитацию оригинального камина, вам понадобится следующее.
1. Среди всех необходимых инструментов возьмите саморезы, гипсокартон, шпатлевку, решетку, отделочные материалы и свечи.
2. Нужно определить то, в каком именно месте будет располагаться «фальшкамин». Необходимо вымерять то, какого именно размера предполагается камин. Придумайте эскизный вариант вашего будущего очага. Учтите, что лучше с самого начала продумать все мелочи, чем уже в будущем размышлять, как все подкорректировать.
3. Точно подсчитайте, какое именно количество материала понадобится на сооружение камина. Затем обозначьте и нужную сумму на покупки. Вырежьте на бумаге листы определенной формы и прикрепите их к самому каркасу с помощью саморезов. Все швы обработайте шпаклевкой.
4. Ну а потом можно приступать к оформлению камина. Применяйте самые разнообразные материалы: отделочную плитку, разработанную под дерево или камень, самоклеющуюся пленку. Пусть фантазия подскажет правильное решение, и вы создадите оригинальное изделие, которое всем членам семьи придется по душе. Саморезами прикрепите камин к стене. Потом оформите жаровню. Для этой цели положите на днище камина специальную черную решетку, а наверху расположите дрова.
Стоит обратить внимание! Учитывайте, что если вы хотите применить для оформления своего очага свечи, то нужно брать именно невоспламеняющиеся огнестойкие материалы, что предназначены для внутренней декоративной части камина.
Если вы желаете любоваться настоящим огнем, то оформите жаровню свечками. Теперь можете наслаждаться проделанной работой и столь приятным готовым результатом.
Чтоб самостоятельно сделать имитацию оригинального камина, вам понадобится следующее.
1. Среди всех необходимых инструментов возьмите саморезы, гипсокартон, шпатлевку, решетку, отделочные материалы и свечи.
2. Нужно определить то, в каком именно месте будет располагаться «фальшкамин». Необходимо вымерять то, какого именно размера предполагается камин. Придумайте эскизный вариант вашего будущего очага. Учтите, что лучше с самого начала продумать все мелочи, чем уже в будущем размышлять, как все подкорректировать.
3. Точно подсчитайте, какое именно количество материала понадобится на сооружение камина. Затем обозначьте и нужную сумму на покупки. Вырежьте на бумаге листы определенной формы и прикрепите их к самому каркасу с помощью саморезов. Все швы обработайте шпаклевкой.
4. Ну а потом можно приступать к оформлению камина. Применяйте самые разнообразные материалы: отделочную плитку, разработанную под дерево или камень, самоклеющуюся пленку. Пусть фантазия подскажет правильное решение, и вы создадите оригинальное изделие, которое всем членам семьи придется по душе. Саморезами прикрепите камин к стене. Потом оформите жаровню. Для этой цели положите на днище камина специальную черную решетку, а наверху расположите дрова.
Стоит обратить внимание! Учитывайте, что если вы хотите применить для оформления своего очага свечи, то нужно брать именно невоспламеняющиеся огнестойкие материалы, что предназначены для внутренней декоративной части камина.
Если вы желаете любоваться настоящим огнем, то оформите жаровню свечками. Теперь можете наслаждаться проделанной работой и столь приятным готовым результатом.
среда, 27 июля 2011 г.
Видео-урок: спутниковая антенна
Если вам нужно установить самостоятельно спутниковую антенну, воспользуйтесь видео-уроком. В этом видео вас научат правильно определить место для установки спутниковой антенны, покажут, как закрепить кронштейн на деревянной основе, а также, как правильно установить на нем спутниковую антенну.
Видео:
----
Я решила купить столик для ноутбука, и друзья мне посоветовали, где именно это можно сделать. Столик хорошо смотрится в углу комнаты и довольно удобен.
Видео:
----
Я решила купить столик для ноутбука, и друзья мне посоветовали, где именно это можно сделать. Столик хорошо смотрится в углу комнаты и довольно удобен.
четверг, 14 июля 2011 г.
Как ремонтировать отпавшую плитку?
Очень удивительно смотрится плитка из керамики на стене и на полу, она весьма удобна и долговечна, просто моется и не горит, прекрасно сочетается с различными деталями в интерьере комнаты.
Во время эксплуатации некоторые части плитки выпадают, могут отколоться или отклеиться. Так происходит в том случае, когда мастер не качественно положил плитку, основание подготовлено плохо из-за лишенного расширения материала. Самые часто встречаемые случаи:
- отпала плитка, а раствор держится достаточно прочно. Вы не вставите отпавшую плитку, она уже не влезет. Тут нужно ее обточить наждачным камнем или бумагой по периметру, пока не встанет на изначальное место. Потом на плитку наносят ПВА или другой клей, который подходит для такой работы, можно также помазать и жидким раствором цемента. Теперь вставляйте и придавливайте плитку, чтоб она не утонула и не выделялась на фоне всей остальной. Она станет удерживаться до тех пор, пока клеящий раствор ее удерживает;
- с клеящим раствором вместе отпала и плитка. Так бывает из-за того, что основание плохо подготовлено, к примеру, есть остатки прежней краски, обоев, застарелого жира. В таком случае отделяют слой раствора от стены до твердой основы, зачищают ее отверткой, зубилом или ножом, затем загрунтовывают цементным чистым раствором, иногда и клеем. Потом нужно обточить плитку до необходимого размера и на песчано-цементном растворе положить ее на место. Следите во время укладки за всей плоскостью стены, чтоб плитка не выпиралась и не утопала;
- проходные углы – самые слабые места. Плитку тут можно зацепить и оторвать от основания. С целью защиты применяют профилированные уголки;
- щель между стеной и ванной – очередное слабое место в процессе облицовки. Если она маленькая, то заполняется герметикой. Но когда зазор большой, то нужно делать отлив при помощи нарезанной плитки. В таком случае необходимо такую щель заливать раствором поверх ванной, изначально подложив брус внизу, чтоб раствор не растекся. Порезанную плитку кладут резаным концом вверх и этот конец же надо еще подогнать, учитывая маленький наклон. На стену наносят раствор и кладут частицы плитки под наклоном, все время постукивая резиновой киянкой. Потом вставляют крестики и затирают швы;
- внутренние углы – очередное место отпадания плитки. Из-за расширения плитки и ее неправильного примыкания в углах, она вздувается и отстает от стены.
Чтоб избежать столь нежеланного эффекта, на стыке плиток, по углам, швы заполняются герметикой. Так плитка расширяется без вреда.
Во время эксплуатации некоторые части плитки выпадают, могут отколоться или отклеиться. Так происходит в том случае, когда мастер не качественно положил плитку, основание подготовлено плохо из-за лишенного расширения материала. Самые часто встречаемые случаи:
- отпала плитка, а раствор держится достаточно прочно. Вы не вставите отпавшую плитку, она уже не влезет. Тут нужно ее обточить наждачным камнем или бумагой по периметру, пока не встанет на изначальное место. Потом на плитку наносят ПВА или другой клей, который подходит для такой работы, можно также помазать и жидким раствором цемента. Теперь вставляйте и придавливайте плитку, чтоб она не утонула и не выделялась на фоне всей остальной. Она станет удерживаться до тех пор, пока клеящий раствор ее удерживает;
- с клеящим раствором вместе отпала и плитка. Так бывает из-за того, что основание плохо подготовлено, к примеру, есть остатки прежней краски, обоев, застарелого жира. В таком случае отделяют слой раствора от стены до твердой основы, зачищают ее отверткой, зубилом или ножом, затем загрунтовывают цементным чистым раствором, иногда и клеем. Потом нужно обточить плитку до необходимого размера и на песчано-цементном растворе положить ее на место. Следите во время укладки за всей плоскостью стены, чтоб плитка не выпиралась и не утопала;
- проходные углы – самые слабые места. Плитку тут можно зацепить и оторвать от основания. С целью защиты применяют профилированные уголки;
- щель между стеной и ванной – очередное слабое место в процессе облицовки. Если она маленькая, то заполняется герметикой. Но когда зазор большой, то нужно делать отлив при помощи нарезанной плитки. В таком случае необходимо такую щель заливать раствором поверх ванной, изначально подложив брус внизу, чтоб раствор не растекся. Порезанную плитку кладут резаным концом вверх и этот конец же надо еще подогнать, учитывая маленький наклон. На стену наносят раствор и кладут частицы плитки под наклоном, все время постукивая резиновой киянкой. Потом вставляют крестики и затирают швы;
- внутренние углы – очередное место отпадания плитки. Из-за расширения плитки и ее неправильного примыкания в углах, она вздувается и отстает от стены.
Чтоб избежать столь нежеланного эффекта, на стыке плиток, по углам, швы заполняются герметикой. Так плитка расширяется без вреда.
четверг, 30 июня 2011 г.
Советы перед ремонтом: как сделать так, чтобы бригада не обманула?
Не расслабляйтесь, думая, что Вы заплатили деньги, а остальные вопросы решат дизайнер и Подрядчик. Необходим контроль. Не обязательно каждодневный и глобальный. На него не хватит ни времени, ни опыта. Контролировать необходимо выборочно, а именно:
Контроль дизайнера:
Не доверяйте полностью вкусу и компетенции дизайнера. Проверьте проектные решения. В которых Вы компетентны - проверьте сами, в которых некомпетентны - с привлечением Подрядчика.
Не полагайтесь полностью на дизайнера в вопросах закупки облицовочных материалов и оборудования. Во-первых, жить в квартире Вам, а не дизайнеру и Ваши вкусы не всегда могут совпадать. Во вторых, проверяйте действительную стоимость закупаемых товаров (как известно первый вопрос, который задают на фирмах при закупке товара: «Вам по какой цене писать»). В то же время, не надо напрягаться вопросом, получает ли дизайнер откат от своих постоянных поставщиков. Это часть дохода дизайнера и если его лишить этого дохода, у него пропадёт стимул с Вами «возиться».
Интересуйтесь у Подрядчика, как часто бывает дизайнер на объекте, в каком объёме осуществляется авторский надзор. Это очень важно, т.к. не все проектные решения удобны Подрядчику, что может привести к изменениям при проведении скрытых работ.
Контроль Подрядчика:
Не верьте Подрядчику, который обещает сделать Вам ремонт очень дёшево (см. главу I) и в очень короткие сроки (например, евроремонт квартиры площадью 100 кв.м. за 2 месяца). Необходимо иметь в виду, что по технологии производства работ только стяжка на полу сохнет в течение 24 дней, причём в этот период нельзя производить другие работы из-за повышенной влажности. Реальная продолжительность такого ремонта не менее 5 месяцев. Не торопите Подрядчика - из всех участников данного процесса он наиболее заинтересован завершить ремонт в кратчайшие сроки, т.к. при этом увеличиваются его доходы в единицу времени. Наоборот, необходимо следить, чтобы соблюдалась технология ремонта. Я лично видел в соседней квартире, как на третий день после завершения штукатурных работ, вышли маляры и начали бодро шпаклевать стены и через несколько дней клеить обои. Ремонт получился очень быстрый, правда потом, когда всё начало трескаться и отваливаться, нам по просьбе хозяина квартиры пришлось всё переделывать за этими специалистами по «быстрому ремонту».
Не следует контролировать сметные объёмы закупаемых Подрядчиком материалов, в этой каше Вы всё равно не разберётесь, Подрядчик всегда «докажет» Вам, что часть материалов, которых вы не досчитались, уже использованы. Необходимо проверять цены на материалы и соответствие наименований закупленных материалов их сметным аналогам. Так в смету можно заложить финскую шпаклёвку «Витонит LR+» ценой 550 руб. за 1 мешок, а фактически закупить российскую шпаклёвку за 270 руб. По другим материалам то же самое. Особенно опасные последствия имеет закупка дешёвой сантехнической арматуры.
Обязательно контролировать самостоятельно или с помощью дизайнера проведение скрытых работ (разводка электрики, сантехники и т.п.). Например, провода в стенах не должны идти ни параллельно, ни под углом к полу, т.к. в этом случае когда-нибудь, собираясь повесить что-либо на стену, просверлив отверстие, Вы рискуете попасть в провод с соответствующими неприятными последствиями. Провода в стенах могу идти горизонтально только внизу, у пола. В остальных местах провода должны идти вертикально – к розеткам снизу, к выключателям снизу или сверху.
источник
Контроль дизайнера:
Не доверяйте полностью вкусу и компетенции дизайнера. Проверьте проектные решения. В которых Вы компетентны - проверьте сами, в которых некомпетентны - с привлечением Подрядчика.
Не полагайтесь полностью на дизайнера в вопросах закупки облицовочных материалов и оборудования. Во-первых, жить в квартире Вам, а не дизайнеру и Ваши вкусы не всегда могут совпадать. Во вторых, проверяйте действительную стоимость закупаемых товаров (как известно первый вопрос, который задают на фирмах при закупке товара: «Вам по какой цене писать»). В то же время, не надо напрягаться вопросом, получает ли дизайнер откат от своих постоянных поставщиков. Это часть дохода дизайнера и если его лишить этого дохода, у него пропадёт стимул с Вами «возиться».
Интересуйтесь у Подрядчика, как часто бывает дизайнер на объекте, в каком объёме осуществляется авторский надзор. Это очень важно, т.к. не все проектные решения удобны Подрядчику, что может привести к изменениям при проведении скрытых работ.
Контроль Подрядчика:
Не верьте Подрядчику, который обещает сделать Вам ремонт очень дёшево (см. главу I) и в очень короткие сроки (например, евроремонт квартиры площадью 100 кв.м. за 2 месяца). Необходимо иметь в виду, что по технологии производства работ только стяжка на полу сохнет в течение 24 дней, причём в этот период нельзя производить другие работы из-за повышенной влажности. Реальная продолжительность такого ремонта не менее 5 месяцев. Не торопите Подрядчика - из всех участников данного процесса он наиболее заинтересован завершить ремонт в кратчайшие сроки, т.к. при этом увеличиваются его доходы в единицу времени. Наоборот, необходимо следить, чтобы соблюдалась технология ремонта. Я лично видел в соседней квартире, как на третий день после завершения штукатурных работ, вышли маляры и начали бодро шпаклевать стены и через несколько дней клеить обои. Ремонт получился очень быстрый, правда потом, когда всё начало трескаться и отваливаться, нам по просьбе хозяина квартиры пришлось всё переделывать за этими специалистами по «быстрому ремонту».
Не следует контролировать сметные объёмы закупаемых Подрядчиком материалов, в этой каше Вы всё равно не разберётесь, Подрядчик всегда «докажет» Вам, что часть материалов, которых вы не досчитались, уже использованы. Необходимо проверять цены на материалы и соответствие наименований закупленных материалов их сметным аналогам. Так в смету можно заложить финскую шпаклёвку «Витонит LR+» ценой 550 руб. за 1 мешок, а фактически закупить российскую шпаклёвку за 270 руб. По другим материалам то же самое. Особенно опасные последствия имеет закупка дешёвой сантехнической арматуры.
Обязательно контролировать самостоятельно или с помощью дизайнера проведение скрытых работ (разводка электрики, сантехники и т.п.). Например, провода в стенах не должны идти ни параллельно, ни под углом к полу, т.к. в этом случае когда-нибудь, собираясь повесить что-либо на стену, просверлив отверстие, Вы рискуете попасть в провод с соответствующими неприятными последствиями. Провода в стенах могу идти горизонтально только внизу, у пола. В остальных местах провода должны идти вертикально – к розеткам снизу, к выключателям снизу или сверху.
источник
пятница, 24 июня 2011 г.
Устройство чернового пола
Пол подобен чемодану с двойным дном: под красивым внешним слоем находится основание, или, как его ещё называют, черновой пол. От состояния этой базы во многом зависит успех чистового покрытия. Лёгкая кривизна, бугорок или другой дефект чернового пола неизбежно проявит себя на лицевой стороне. Однако недостаточно всего лишь выровнять основание. Нужно ещё заставить черновой пол «стоять на месте», то есть не отслаиваться, не растрескиваться и не разламываться на куски.
Надо признать, что создание ровного, прочного и стабильного чернового пола - дело непростое. До недавнего времени выравнивание основания считалось едва ли не самым трудоёмким и продолжительным этапом ремонта квартиры. К счастью, современные технологии изменили ситуацию. Благодаря специализированным строительным смесям устройство черновых полов значительно упростилось. Качество же выравнивания вышло на недосягаемый ранее уровень. Конечно, цементно-песчаные стяжки пока еще рано списывать со счетов. Их главный козырь - дешевизна исходных материалов (обычно для традиционного выравнивания используют пескобетон). Но если прикинуть хорошенько, то оказывается, что выгода невелика, а с учётом всех минусов традиционного цементно-песчаного чернового пола - так и вовсе мизерна. В отличие от обычных стяжек, выравнивающие слои из строительных смесей не нуждаются в стальном армировании, не дают усадки (то есть неуменьшаются при высыхании), не растрескиваются, не отслаиваются и вдобавок быстро схватываются и твердеют. Что касается ровности, то действующая норма (отклонение от горизонтали - не более 2 мм на 2 пог. м) соблюдается безоговорочно (при условии выполнения инструкции).
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
Если базовое основание (обычно поверхность железобетонного перекрытия) с геометрией не в ладу и перепады по высоте в разных точках превышают 2-3 см, то применяют грубые ровнители. Их укладывают по той же технологии, что и традиционные цементмо-песчаные стяжки. На подготовленную (чистую, сухую, усиленную) основу с шагом 2 м крепят маяки - особые стальные рейки. Сухую смесь затворяют (разводят) водой в пропорции, указанной в инструкции производителя (напечатана на упаковке). Полученный раствор наносят порциями и выравнивают с помощью шпателя, кельмы и правила. Ровнители также применяют для создания наклонных поверхностей, например, при устройстве пандуса или уклона к сливному трапу. Толстой стяжкой можно ограничиться, если в помещении предполагается укладка керамо-гранита, керамической или каменной плитки. Под деликатные покрытия подоснову рекомендуется готовить в два этапа: сначала толстый слой, а затем финишное выравнивание.
Нередко в стяжку требуется замуровать трубы инженерных коммуникаций, что существенно увеличивает толщину чернового пола. В такой ситуации рекомендуется использовать смеси для облегченных стяжек. В их состав входит дроблёный керамзит или пенополистирольные гранулы. Толщина выравнивающего слоя может достигать 30 см. Облегчённые стяжки в три раза легче цементно-песчаных черновых полов.
ДЕЛИКАТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Дли финишного выравнивании, что называется, в ноль, применяют самовыравнивающиеся смеси (минеральные наливные полы). В стандартном исполнении подобные материалы образуют слой толщиной не более 30 мм. Вместе с тем выпускаются минеральные наливные полы для толстого нанесения (до 80 мм).
Приготовленный по всем правилам раствор самовыравнивающейся смеси по своей консистенции приближается к жидкости. Его в прямом смысле наливают на базовое основание с учётом толщины финишного слоя. Раствор растекается, образуя идеально ровное покрытие. Чтобы направить процесс в нужное русло, разлитый "блин" распределяют раклей с регулятором высоты и игольчатым валиком.
Наливные полы требуют расторопности. С разливом и выравниванием нужно управиться за 20, максимум 40 мин. А через два-четыре часа по тонкой стяжке уже можно ходить. Обычно с самовыравнивающейся смесью работает бригада, по крайней мере, из двух человек (а лучше из трёх). Один замешивает, другой заливает и выравнивает стяжку, третьему тоже работа найдётся - подносить готовый раствор.
Попутно заметим, что большие площади (например, этаж открытой планировки в загородном доме) разбивают на отдельные участки (разграничивают отбойниками - разделительными лентами) и заливают поэтапно. Как только стяжка схватилась на одном участке, отбойник снимают и заливают другой.
СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ!
Без специализированной строительной смеси не обойтись, если в доме или квартире планируется ремонт и устройство так называемых плавающих полов.
Журнал «Домой», декабрь 2010
пятница, 17 июня 2011 г.
Технология электромонтажных работ. Видео.
Несколько видео по электромонтажным работам.
Видео 1. Монтаж проводки.
Видео 2. Cпособы крепления внешней проводки
Видео 3. Прокладка электропроводки.
Видео 4. прокладка проводки и электротехнические работы
Видео 5. Концепция электромонтажа
Видео 6. Монтаж электрощитов различного назначения.
Видео 7. Способы соединения электрических проводов.
Видео 8. Прокладка кабеля от розетки.
Видео 9. Установка врезной розетки.
Видео 1. Монтаж проводки.
Видео 2. Cпособы крепления внешней проводки
Видео 3. Прокладка электропроводки.
Видео 4. прокладка проводки и электротехнические работы
Видео 5. Концепция электромонтажа
Видео 6. Монтаж электрощитов различного назначения.
Видео 7. Способы соединения электрических проводов.
Видео 8. Прокладка кабеля от розетки.
Видео 9. Установка врезной розетки.
суббота, 11 июня 2011 г.
Выбор декоративных и защитных покрытий для деревянного пола
Деревянный пол может быть не просто функциональной частью жилого помещения или офиса. При правильном подходе к выбору пола и его укладке, он станет самым настоящим украшением дома или квартиры, придаст помещениям уют и неповторимость.
Еще 30-40 лет назад наиболее популярным способом защиты деревянного паркета было натирание его воском, который повышает влагостойкость пола и придает почти зеркальный блеск гладко отполированной доске. Стоит заметить, что такой результат достигался долгим и тщательным полированием нанесенного на пол воска. Однако такой вид обработки иногда используется и сейчас. Более же современным и менее трудозатратным является покрытие пола специальными маслами или лаком.
При выборе покрытия для пола обязательно нужно учитывать назначение помещения. Воск или масло подойдет для жилых помещений, где нагрузка на пол совсем небольшая. Плюс этих методов обработки в том, что под ногами вы будете ощущать натуральное дерево, лак же этого не позволит. Пропитка маслами придает древесине матовые оттенки, приглушая собственный цвет дерева. Для достижения наилучшего эффекта нужно, чтобы масло хорошо впиталось в дерево, поэтому после обработки пол нужно выдержать несколько дней. Чтобы Ваш пол служил Вам долгое время, масляную пропитку необходимо обновлять каждые несколько лет.
Нанесение лака так же имеет свои преимущества. Несколько слоев лака делают рисунок пола более контрастным и придают ему объемность. Лаковое покрытие также придает паркету привлекательный блеск и облагораживает интерьер. Кроме того, лак отлично предохраняет древесину пола от влияния влаги и механического истирания.
Технология покрытия пола лаком достаточно сложна. Сначала необходимо нанести грунтовочный состав, который придаст необходимый тон поверхности дерева. Затем только можно наносить лак, причем количество слоев не должно быть меньше трех. Использование грунтовочного лака позволяет сделать цвет древесины более светлым, чем это получится при непосредственном нанесении основного лака на дерево. Грунтовка также позволяет избежать склеивания отдельных досок между собой.
Лаки можно поделить на три группы: лаки, основой которых являются искусственные смолы, реактивные лаки и дисперсионные. Стоит помнить, что для дисперсионных лаков используются дисперсионные грунтовки, для реактивных лаков и лаков на искусственных смолах нужны грунтовки на основе растворителей. В последнее время популярными стали лаки на водной основе. Кроме экологичности они еще практически не изменяют естественный цвет дерева.
Существуют также двухкомпонентные лаки на основе полиуретана, так называемые DD- или PUR-лаки. Такой лак образует очень прочную пленку на поверхности дерева, которая также отличается высокой эластичностью и стойкостью к воздействию различных химических веществ.
При использовании лаков на основе растворителей стоит учитывать, что они очень сильно изменяют цвет древесины вследствие того, что глубоко проникают в структуру дерева. Такие лаки хорошо использовать для клена, вишни, ясеня или бука. Эти лаки высыхают только на воздухе, поэтому при просушке помещение обязательно нужно проветривать. Этот вид лаков образует очень плотную пленку на своей поверхности, поэтому толстый слой лака просто не просохнет полностью, в результате чего на поверхности образуются морщинки. Чтобы этого избежать, лак нужно наносить очень тонким слоем.
Современная промышленность предлагает не только лаки, придающие глянцевый блеск, но также полуглянцевые, полуматовые или вообще матовые. Идеально ровный и отшлифованный пол с матовым покрытием выглядит не менее привлекательно, чем обычный глянцевый.
Еще 30-40 лет назад наиболее популярным способом защиты деревянного паркета было натирание его воском, который повышает влагостойкость пола и придает почти зеркальный блеск гладко отполированной доске. Стоит заметить, что такой результат достигался долгим и тщательным полированием нанесенного на пол воска. Однако такой вид обработки иногда используется и сейчас. Более же современным и менее трудозатратным является покрытие пола специальными маслами или лаком.
При выборе покрытия для пола обязательно нужно учитывать назначение помещения. Воск или масло подойдет для жилых помещений, где нагрузка на пол совсем небольшая. Плюс этих методов обработки в том, что под ногами вы будете ощущать натуральное дерево, лак же этого не позволит. Пропитка маслами придает древесине матовые оттенки, приглушая собственный цвет дерева. Для достижения наилучшего эффекта нужно, чтобы масло хорошо впиталось в дерево, поэтому после обработки пол нужно выдержать несколько дней. Чтобы Ваш пол служил Вам долгое время, масляную пропитку необходимо обновлять каждые несколько лет.
Нанесение лака так же имеет свои преимущества. Несколько слоев лака делают рисунок пола более контрастным и придают ему объемность. Лаковое покрытие также придает паркету привлекательный блеск и облагораживает интерьер. Кроме того, лак отлично предохраняет древесину пола от влияния влаги и механического истирания.
Технология покрытия пола лаком достаточно сложна. Сначала необходимо нанести грунтовочный состав, который придаст необходимый тон поверхности дерева. Затем только можно наносить лак, причем количество слоев не должно быть меньше трех. Использование грунтовочного лака позволяет сделать цвет древесины более светлым, чем это получится при непосредственном нанесении основного лака на дерево. Грунтовка также позволяет избежать склеивания отдельных досок между собой.
Лаки можно поделить на три группы: лаки, основой которых являются искусственные смолы, реактивные лаки и дисперсионные. Стоит помнить, что для дисперсионных лаков используются дисперсионные грунтовки, для реактивных лаков и лаков на искусственных смолах нужны грунтовки на основе растворителей. В последнее время популярными стали лаки на водной основе. Кроме экологичности они еще практически не изменяют естественный цвет дерева.
Существуют также двухкомпонентные лаки на основе полиуретана, так называемые DD- или PUR-лаки. Такой лак образует очень прочную пленку на поверхности дерева, которая также отличается высокой эластичностью и стойкостью к воздействию различных химических веществ.
При использовании лаков на основе растворителей стоит учитывать, что они очень сильно изменяют цвет древесины вследствие того, что глубоко проникают в структуру дерева. Такие лаки хорошо использовать для клена, вишни, ясеня или бука. Эти лаки высыхают только на воздухе, поэтому при просушке помещение обязательно нужно проветривать. Этот вид лаков образует очень плотную пленку на своей поверхности, поэтому толстый слой лака просто не просохнет полностью, в результате чего на поверхности образуются морщинки. Чтобы этого избежать, лак нужно наносить очень тонким слоем.
Современная промышленность предлагает не только лаки, придающие глянцевый блеск, но также полуглянцевые, полуматовые или вообще матовые. Идеально ровный и отшлифованный пол с матовым покрытием выглядит не менее привлекательно, чем обычный глянцевый.
пятница, 3 июня 2011 г.
Теплоизоляция нового поколения
Несколько лет назад на рынке отделочных материалов появилась жидкая сверхтонкая теплоизоляция.
Еще пару лет назад преподаватели строительных ВУЗов говорили, что минимальный коэффициент теплопроводности утеплителей может быть 0,026 Вт/м°К: это показатель воздуха. Коэффициенты теплопроводности самых эффективных утеплителей: пенополистирола (пенопласта) и минеральных ват (например, Роквула), составляла 0,04-0,045 Вт/м°К. Это такой прогресс, что стены теперь можно строить не 52 см. толщиной (стандартная стена из кирпича), а гораздо меньше (слой теплоизоляции 10-20 см), и при этом значительно выше показатели тепловой защиты.
Преподаватели объясняли, что любой показатель теплозащиты любого утеплителя может только приближаться к показателю воздуха, но он никогда не будет меньше.
И вот удивительная новинка – появилась изоляция, которая в 26 раз превосходит показатель воздуха, а значит, для той же самой теплозащиты потребуется в 26 раз более тонкий слой!!!. Это новая жидкая сверхтонкая теплоизоляция, коэффициент теплопроводности которой составляет 0,001 Вт/м°К. Как же такое может быть?
Просто в такой изоляции барьером для тепловых потерь является не воздух, а сферы с вакуумом (пусть даже не абсолютным). А, как известно, коэффициент теплопроводности вакуума равен нулю.
Самыми известными российскими марками такой изоляции являются Астратек и Альфатек.
По составу они являются керамическим многокомпонентным материалом на основе полиакриловой системы.
Это готовый к применению продукт и предназначен для нанесения на поверхности любой конфигурации, требующих решения следующих задач:
- теплоизоляция стен зданий - внутренняя и наружная сверхтонкая теплоизоляция кирпичных стен;
- теплоизоляция труб (трубная теплоизоляция) - антикоррозионная защита (сверхтонкая);
- снижение теплопотерь;
- устранения образования конденсата;
- эффективное повышение энергосбережения;
- антикоррозионная защита;
- борьба с промерзанием стен жилых помещений;
- эстетичный внешний вид обработанной материалом поверхности.
Применение жидкой теплоизоляции позволяет снизить вес конструкций, уменьшить потребление строительных материалов, улучшить комфорт в жилых помещениях и сократить расход энергии на отопление здания. Сверхтонкое покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, обеспечивающим уникальный коэффициент теплопроводности сверхтонкой жидкой теплоизоляции (0,001 Вт/м°К), являются керамические сферы, заполненные разреженным воздухом. Эти материалы имеют отличные показатели атмосфероустойчивости и эластичности. Структура покрытий обеспечивает отличные теплотехнические свойства и длительный срок эксплуатации.
По консистенции жидкая сверхтонкая теплоизоляция напоминает обычную краску. Её можно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту.
Миллиметровое покрытие жидкой теплоизоляции делает сегодня то, что раньше могли сделать только толстые стены и сантиметры минеральной ваты и других привычных теплоизоляций.
вторник, 24 мая 2011 г.
Как построить беседку: видео
Как построить беседку ? Поэтапное слайдшоу на видео:
Видео по строительству и ремонту
Что нужно знать про установку сплит-системы
Металлические подвесные потолки
Плитка из мрамора
Как правильно резать стекло
Чтобы ровно вырезать стекло по кругу, можно воспользоваться пластмассовыми или резиновыми присосками, которые крепятся на лист. В деревянную рейку забейте небольшой гвоздик так, чтобы он вышел наружу на 3-5 мм. Острие гвоздя воткните в присоску, а на другом конце рейки прикрепите стеклорез. Путём вращения рейки вокруг гвоздя сделайте первый круговой надрез. От него выполните несколько последующих надрезов, легким постукиванием отбивая лишние куски.
При остеклении оконных рам или витражей нужно производить криволинейную резку стекла. Её нужно делать строго по шаблону, выполненному из ДВП, фанеры или толстого картона. При изготовлении шаблона не забудьте учесть припуск на стеклорез. Данный шаблон плотно прижимается к стеклу, после чего быстрым и точным движением делается надрез от края до края.
Границы стекла вдоль линии излома не всегда бывают идеально ровными, на них могут быть зазубрины, выступы, кромки. Чтобы сровнять неровности, поначалу можно воспользоваться плоскогубцами, которыми осторожно сдавливают и крошат края стекла. На последующей стадии края отпиливаются на точильном бруске или напильником. Во время работы напильник следует постоянно смачивать водой, камфарой или керосином.
Надрезанное стекло лучше всего ломать о край табурета или стола. Только не стоит делать этого на мягкой поверхности – оно треснет не по линии реза. Важно, чтобы надрез был сделан глубоко и правильно, в этом случае он будет узким и тёмным.
При креплении стёкол деревянные рамы сначала очищают от грязи и пыли. У переплётов фальцы должны стоять строго в одной плоскости. Уложенное без замазки стекло не должно пропускать воздух в местах примыкания. Стёкла вставляют с использованием штапиков либо одинарной замазки. Для укрепления стекла можно воспользоваться маленькими гвоздиками или шпильками.
При остеклении оконных рам или витражей нужно производить криволинейную резку стекла. Её нужно делать строго по шаблону, выполненному из ДВП, фанеры или толстого картона. При изготовлении шаблона не забудьте учесть припуск на стеклорез. Данный шаблон плотно прижимается к стеклу, после чего быстрым и точным движением делается надрез от края до края.
Границы стекла вдоль линии излома не всегда бывают идеально ровными, на них могут быть зазубрины, выступы, кромки. Чтобы сровнять неровности, поначалу можно воспользоваться плоскогубцами, которыми осторожно сдавливают и крошат края стекла. На последующей стадии края отпиливаются на точильном бруске или напильником. Во время работы напильник следует постоянно смачивать водой, камфарой или керосином.
Надрезанное стекло лучше всего ломать о край табурета или стола. Только не стоит делать этого на мягкой поверхности – оно треснет не по линии реза. Важно, чтобы надрез был сделан глубоко и правильно, в этом случае он будет узким и тёмным.
При креплении стёкол деревянные рамы сначала очищают от грязи и пыли. У переплётов фальцы должны стоять строго в одной плоскости. Уложенное без замазки стекло не должно пропускать воздух в местах примыкания. Стёкла вставляют с использованием штапиков либо одинарной замазки. Для укрепления стекла можно воспользоваться маленькими гвоздиками или шпильками.
Посмотрите другие видео по ремонту и строительству
вторник, 17 мая 2011 г.
Строительство Канадского Каркасного Дома
Автор: Николай
Дерево – как строительный материал, с давних пор выбранный как основой, строителями Канады и Северной Америки имеет самые высокие стандарты безопасного и комфорта в жилищном строительстве во всем мире.Не случайно деревянное каркасные строительство находит государственную поддержку во многих странах, правительство которых желает улучшить комфорт и безопасность жилья своих граждан.
Канадские каркасные дома берут свои истоки от времен первых поселенцев в Северной Америке, которые благодаря изобилию лесных ресурсов, повсеместно использовали дерево как главный строительный материал.
Канадские каркасные дома сегодня
Сегодня канадские каркасные дома благодаря своей безопасности, энергосбережению, экологии, которые хорошо зарекомендовали себя и при природных катаклизмах, таких как землетрясения, сильные ветры, низкие температуры, имеют как никогда, особую популярность как среди архитекторов и строителей, так и среди домовладельцев.Канадские каркасные дома являет собой прочную, долговечную, легкую конструкцию, которая хорошо изолирована от неблагоприятных условий окружающей среды, легко подлежит восстановлению и обновлению.Доказательством этого является более 200-от летняя история каркасного строительства и множество научных исследований, и разработок новых продуктов для данной технологии строительства. И несомненным преимуществом канадских каркасных домов является использование в качестве основного строительного материала — возобновляемого ресурса, древа.Сильные ветры …, большие снеговые нагрузки и повышенная влажность …, экстремальные температуры …, землетрясения … — независимо от архитектуры вашего здания канадские каркасные дома находят технические решения для преодоления каких-либо проблем.
Приятные ли канадские каркасные дома?
В дополнение к уюту, теплу и безопасности, которые обеспечивает канадский каркасный дом, покупатели признают и оценивают эстетическую ценность древесины для внутренней и внешней отделки, такой как деревянные полы, мебель, деревянная лестница, декоративные деревянные изделия. Древесина, как строительный материал, экологически дружелюбна. Изделию из дерева требуется меньше энергии в производстве, воздействие на окружающую среду также меньше, чем у других строительных материалов.
Канадские каркасные дома — простые, но эффективные.
Канадские каркасные дома это прочная деревянно-рамочная конструкция, стены, полы и кровля которой обшиты древесными плитами (ОСП, ФСП), что позволяет легко уложить изолирующий материал, провести сложные коммуникации, выполнить внутреннюю отделку, обеспечив высокую скорость строительства.Эта технология строительства была применена миллионы раз. В самом деле, около миллиона новых каркасных домов каждый год строятся в Северной Америке.
Всегда совершенствуйся!!! Какие другие строительные материалы так легко обрабатываются? Какие другие конструкционные материалы без труда могут быть рассчитаны и при необходимости склеены, чтобы усилить несущую конструкцию? Какие конструкционный строительный материал может быть удлинен по месту без потери качества?
А какие еще строительные материалы допускают использование от производства целого дома на заводе и перевозки его целиком на специальной платформе, сборки и поставки отдельных панелей стен, перекрытий и кровли в контейнерах по морю из Азии, до сборки дома из погонажа на строительной площадки.Деревообрабатывающие компании в Северной Америке разработали несколько технологий, которые снижают затраты на строительство и скорость строительства каркасных домов. Самым популярным изобретением в каркасном строительстве стали металлические пластины (с 1950 года). Их применение позволило применять в строительстве готовые фермы, собранные в заводских условиях в указанных размерах. На данный момент канадские каркасные дома могут иметь практически любой формы крыши, выдерживающие огромные нагрузки, могут иметь большие пролеты перекрытий и высокие несущие стены.
Еще одной эффективной разработкой в каркасном строительстве стали деревянные I-балки (I-joists) и клееные деревянные балки (laminated veneer lumber — LVL). Эти материалы стали результатом постоянных инновация и стремления последовательного сохранения свойств конструкций, стабильности размеров, и улучшения отношения веса и прочности. Их большепролетные возможности дают новую гибкость в архитектуре и планировке зданий, а также позволяют еще больше ускорить процесс возведения канадских каркасных домов.На данный момент, за счет унификации и стандартизации конструкций канадские каркасные дома в Северной Америке могут приобретаться в специализированных строительных магазинах как целыми домокомплектами, так и отдельными сегментами, к примеру фермы перекрытия, клееные усиленные балки, кровельные фермы.
Канадские каркасные ноу-хауВ Северной Америке существует огромная база архитекторов, конструкторов, плотников, управленцев (билдеров), которые знают как использую технологию деревянно-каркасного строительства, создать прочные, долговечные и привлекательные здания.
Канадские каркасные дома вызывают огромный интерес строителей других стран мира, которые перенимают ведущий опыт и новые решения канадских специалистов. Большинство строителей оценило преимущества канадских каркасных домов как со стороны проектирования и строительства, так и со стороны высоких эксплуатационных показателей проверенных временем и природными казусами.
Простая реконструкция – важная особенность канадских каркасных домов
По материалам Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) в 2001 году владельцы домов потратили $ 160 миллиардов долларов на реконструкцию существующего жилья. То ли реконструкции предусматривает увеличение размеров дома, или перераспределение существующего пространства – канадские каркасные дома легче изменить. Эта легкость реконструкции является важным элементом для покупателей, как новых домов, так и уже существующих. Что позволяет потребителю экономить во времени и в стоимости, модифицирую свой дом под вновь созданные потребности. Когда речь идет о реконструкции, дерево не имеет себе равных в том, как легко можно вносить изменения. В сравнении представите, так ли легко можно сделать окно в бетонной стене или перенести кирпичную перегородку.
Решения по всем условиям
Северная Америка имеет всеохватывающие строительные нормы и правила служащие для обеспечения высокого уровня жизни и безопасность – строительный материал может быть использован, если он сертифицирован и имеет необходимые характеристики. Нет конструкционного строительного материала, более тщательно проработанного за много лет использования и имеющего такую огромнейшую техническую базу, чем деревянный каркас. Строительные нормы и правила строительства по деревянно-каркасной технологии имеют утвержденные требования, основанные на проверенных данных, точность которых поддерживается научно-исследовательскими институтами, такими как Forest Products Laboratory (FPL) Мэдисон, штат Висконсин. FPL основан в 1910 году, как ведущий научно-исследовательский институт по работе со многими институтами промышленности, а также федеральными и государственными органами. В настоящее время более 250 ученых и вспомогательного персонала института участвуют в расширении знаний в таких областях, как каркасное строительство — применение новых эффективных материалов и разработка экологически чистых технологий. И это только верхушка айсберга. В дополнение к FPL множество компаний и университетов в США и Канаде занимаются постоянным улучшение материалов и технологий, которые делают канадские каркасные дома более эффективными.
http://www.rusarticles.com/oborudovanie-statya/stroitelstvo-kanadskogo-karkasnogo-doma-3125991.html
вторник, 19 апреля 2011 г.
Как облицевать плиткой наклонный пол
Наклонные полы обычно требуются в таких помещениях, где наклон нужен для стока воды, например в душевой. Наклонные участки пола обычно называются пандусом, а лоток, где будет собираться вода, - трапом.
Чтобы сделать наклонный пол, необходимо устроить наклонный подстилающий слой. Угол наклона высчитывается достаточно легко: если на 1 м длины уровень снижается на 1 см, это значит, что уклон поверхности составляет 1градус.
С самого начала следует установить, где будут находиться трапы или стоки, так как именно от их местоположения будет зависеть направление пандусов. Необходимо учесть, что стоки ни в коем случае не должны пересекаться с проходами внутри помещения. Самой трудной, но в то же время наиболее эффективной является облицовка подобного пола способом «конверт».
При облицовке полов именно этим способом слив должен располагаться в самом центре этого помещения, а пандусы подходить к нему от стен. Друг от друга они будут отделены с помощью диагональных разрубов, и каждый из них выполнен в форме равнобедренного треугольника.
Перед тем как вы начнете класть плитку на пандусы, необходимо проверить, насколько точно вы выполнили угол наклона, прочно установили трап и как были произведены работы по устройству гидроизоляции помещения.
Облицовку обычно начинают с горизонтально лежащего фриза. Для этого метода он должен составлять не меньше 2-3 рядов плиток от стен. Около трапа нужно уложить несколько плиток-маяков, расположив их строго в горизонтальной плоскости. После этого, начиная от трапа, нужно насухо уложить ряд плиток.
Облицовку душевой кабины нужно начинать с треугольников, которые сойдутся у трапа. Одновременно следует проследить за фоном или рисунком плитки. Первым должен стать ряд-провеска, который будет тянуться от трапа до горизонтального фриза. Для того чтобы выполнить его ровно, следует протянуть шнур-причалку от маячной плитки, находящейся около трапа, до фриза. Пол необходимо выложить плитками с горизонтальными межплиточными швами, которые обязательно должны быть параллельны фризовым рядам, располагающимся у стен. В самом начале облицовки нужно применять лишь целые плитки.
Выполнив укладку по равнобедренным треугольным полям пандуса, можно уже заниматься облицовкой пространства возле линии разруба. Для этого вам будут нужны разрезанные плитки. Как разрезать плитку, вы должны выяснить на месте, потому что эта операция требует индивидуальной подгонки каждой плитки. Для более эстетичного вида пола, облицованного способом «конверт», укладку плиток рекомендуется начинать с пандуса, находящегося прямо напротив входной двери, после этого нужно переходить к боковым пандусам, а в последнюю очередь плиткой следует обложить часть, расположенную у входа.
Видео по ремонту
Чтобы сделать наклонный пол, необходимо устроить наклонный подстилающий слой. Угол наклона высчитывается достаточно легко: если на 1 м длины уровень снижается на 1 см, это значит, что уклон поверхности составляет 1градус.
С самого начала следует установить, где будут находиться трапы или стоки, так как именно от их местоположения будет зависеть направление пандусов. Необходимо учесть, что стоки ни в коем случае не должны пересекаться с проходами внутри помещения. Самой трудной, но в то же время наиболее эффективной является облицовка подобного пола способом «конверт».
При облицовке полов именно этим способом слив должен располагаться в самом центре этого помещения, а пандусы подходить к нему от стен. Друг от друга они будут отделены с помощью диагональных разрубов, и каждый из них выполнен в форме равнобедренного треугольника.
Перед тем как вы начнете класть плитку на пандусы, необходимо проверить, насколько точно вы выполнили угол наклона, прочно установили трап и как были произведены работы по устройству гидроизоляции помещения.
Облицовку обычно начинают с горизонтально лежащего фриза. Для этого метода он должен составлять не меньше 2-3 рядов плиток от стен. Около трапа нужно уложить несколько плиток-маяков, расположив их строго в горизонтальной плоскости. После этого, начиная от трапа, нужно насухо уложить ряд плиток.
Облицовку душевой кабины нужно начинать с треугольников, которые сойдутся у трапа. Одновременно следует проследить за фоном или рисунком плитки. Первым должен стать ряд-провеска, который будет тянуться от трапа до горизонтального фриза. Для того чтобы выполнить его ровно, следует протянуть шнур-причалку от маячной плитки, находящейся около трапа, до фриза. Пол необходимо выложить плитками с горизонтальными межплиточными швами, которые обязательно должны быть параллельны фризовым рядам, располагающимся у стен. В самом начале облицовки нужно применять лишь целые плитки.
Выполнив укладку по равнобедренным треугольным полям пандуса, можно уже заниматься облицовкой пространства возле линии разруба. Для этого вам будут нужны разрезанные плитки. Как разрезать плитку, вы должны выяснить на месте, потому что эта операция требует индивидуальной подгонки каждой плитки. Для более эстетичного вида пола, облицованного способом «конверт», укладку плиток рекомендуется начинать с пандуса, находящегося прямо напротив входной двери, после этого нужно переходить к боковым пандусам, а в последнюю очередь плиткой следует обложить часть, расположенную у входа.
Видео по ремонту
суббота, 16 апреля 2011 г.
Монтаж плинтусов: технология работы
Технология монтажа плинтусов.
Последним этапом, завершающим любые работы по укладке напольных покрытий, можно считать установку плинтусов. Основное предназначение плинтусов состоит в том, чтобы скрыть щели между краем пола и стенами, защитить стены от загрязнения, а также, прижать половые доски к балкам или лагам. Лучше всего, купить плинтусы, изготовленные промышленным способом, хотя некоторые умельцы предпочитают изготавливать плинтуса самостоятельно.
Важно отметить, что плинтуса необходимо прикреплять только к стенам. Даже, если поверхность стены плохо поддается гвоздению, надо ее просверлить, вбить в полученные отверстия пробки на глубину семь миллиметров, и, уже в них забить специальные прижимные гвоздики. Расстояния между гвоздиками должны составлять, примерно, пять дециметров. Очень важно полностью утопить шляпки гвоздиков в массив дерева плинтусов.
Если Вы используете специальные плинтусы, оборудованные сантиметровыми отверстиями для вентиляции, помните, что нужно оставлять небольшое расстояние для нормальной циркуляции воздуха. Сами отверстия необходимо сверлить на высоте, примерно, два с половиной сантиметра над уровнем пола, и на расстоянии друг от друга около пятидесяти сантиметров.
Если Вы самостоятельно изготавливаете плинтуса, бруски необходимо распиливать по диагонали (от угла к углу). Затем, их надо обработать при помощи специальных скобелей. Чтобы плинтуса прилегали к стене и полу неплотно, их углы обрезают под углом на фаску. Запомните – доски пола должны неплотно прилегать к стене. Необходимо сделать отступ, примерно, три сантиметра толщиной. Перед тем, как начать окрашивание плинтусов, закройте отверстия деревянными или бумажными пробками, иначе краска может их залить.
Если Вы хотите установить лакированные плинтусы, эту работу необходимо выполнить после окончания основных малярных работ.
Видео по ремонту и строительству
Последним этапом, завершающим любые работы по укладке напольных покрытий, можно считать установку плинтусов. Основное предназначение плинтусов состоит в том, чтобы скрыть щели между краем пола и стенами, защитить стены от загрязнения, а также, прижать половые доски к балкам или лагам. Лучше всего, купить плинтусы, изготовленные промышленным способом, хотя некоторые умельцы предпочитают изготавливать плинтуса самостоятельно.
Важно отметить, что плинтуса необходимо прикреплять только к стенам. Даже, если поверхность стены плохо поддается гвоздению, надо ее просверлить, вбить в полученные отверстия пробки на глубину семь миллиметров, и, уже в них забить специальные прижимные гвоздики. Расстояния между гвоздиками должны составлять, примерно, пять дециметров. Очень важно полностью утопить шляпки гвоздиков в массив дерева плинтусов.
Если Вы используете специальные плинтусы, оборудованные сантиметровыми отверстиями для вентиляции, помните, что нужно оставлять небольшое расстояние для нормальной циркуляции воздуха. Сами отверстия необходимо сверлить на высоте, примерно, два с половиной сантиметра над уровнем пола, и на расстоянии друг от друга около пятидесяти сантиметров.
Если Вы самостоятельно изготавливаете плинтуса, бруски необходимо распиливать по диагонали (от угла к углу). Затем, их надо обработать при помощи специальных скобелей. Чтобы плинтуса прилегали к стене и полу неплотно, их углы обрезают под углом на фаску. Запомните – доски пола должны неплотно прилегать к стене. Необходимо сделать отступ, примерно, три сантиметра толщиной. Перед тем, как начать окрашивание плинтусов, закройте отверстия деревянными или бумажными пробками, иначе краска может их залить.
Если Вы хотите установить лакированные плинтусы, эту работу необходимо выполнить после окончания основных малярных работ.
Видео по ремонту и строительству
среда, 13 апреля 2011 г.
Облицовка фасадов зданий природным камнем.
Камень природного происхождения - один из самых лучших и древнейших строительных материалов. Используется уже не одну тысячу лет. Применяют камень для внешней облицовки здания. Природный камень украшает фундамент домов, фасад, служит как постамент памятника.
Один из плюсов этого камня - долговечность покрытия. Есть сотни тысяч зданий облицованных природным камнем. До сих пор они не изменили свой внешний вид, даже спустя столетия.
Камень очень красив. В нем гармонично сочетается эффектность и строгость. Придает царское величие!
Используется камень не только в отделке зданий, но и в строительстве мостов. При соблюдении всех технологий каменной облицовки и укладки, камень может прослужить вечно.
Для того чтобы определить объем облицовочных элементов, необходимо рассчитать площадь поверхности, которую нужно будет покрывать. Делается это при помощи умножения длины поверхности на высоту. Из полученного результата вычитываете площадь дверей, окон и других проемов, которые не подлежат облицовке. Угловые элементы рассчитываются сложением длин внешних углов, которые будут подлежать отделке. В результате число получается точное, но имейте дополнительный материал, на случай просчёта или накопления мелких фрагментов при подгонке, которые нельзя использовать в укладку. Составлять он должен примерно 10% от общего расчета. Всегда желательно приобретать материал с запасом, могут не совпадать материалы по цвету, фактуре и рисункам.
Для каждого камня есть свои методы укладки и приемы. Большинство камней кладут с расшивкой, с определенной отдаленностью друг от друга. Примерно на расстоянии 1,5 см. Швы заполняют затирочной смесью. Это технологическая необходимость. Заполняя швы смесью, происходит полная герметизация кладки. Вода не сможет попадать в щели между камнями, стеной и раствором.
Монтаж начинайте с угловых элементов, с их укладки. У них есть короткие и длинные стороны, которые нужно чередовать в противоположном направлении. После, закрепляется верхний ряд элементов, а также элементы вокруг дверных проемов и оконных. А дальше уже идет облицовка остальной поверхности. Фасад, оформленный природным камнем, не только будет добавлять привлекательности вашему зданию, на подсознательном уровне подобные строения внушают чувство надёжности и говорят об основательности их владельцев.
Один из плюсов этого камня - долговечность покрытия. Есть сотни тысяч зданий облицованных природным камнем. До сих пор они не изменили свой внешний вид, даже спустя столетия.
Камень очень красив. В нем гармонично сочетается эффектность и строгость. Придает царское величие!
Используется камень не только в отделке зданий, но и в строительстве мостов. При соблюдении всех технологий каменной облицовки и укладки, камень может прослужить вечно.
Для того чтобы определить объем облицовочных элементов, необходимо рассчитать площадь поверхности, которую нужно будет покрывать. Делается это при помощи умножения длины поверхности на высоту. Из полученного результата вычитываете площадь дверей, окон и других проемов, которые не подлежат облицовке. Угловые элементы рассчитываются сложением длин внешних углов, которые будут подлежать отделке. В результате число получается точное, но имейте дополнительный материал, на случай просчёта или накопления мелких фрагментов при подгонке, которые нельзя использовать в укладку. Составлять он должен примерно 10% от общего расчета. Всегда желательно приобретать материал с запасом, могут не совпадать материалы по цвету, фактуре и рисункам.
Для каждого камня есть свои методы укладки и приемы. Большинство камней кладут с расшивкой, с определенной отдаленностью друг от друга. Примерно на расстоянии 1,5 см. Швы заполняют затирочной смесью. Это технологическая необходимость. Заполняя швы смесью, происходит полная герметизация кладки. Вода не сможет попадать в щели между камнями, стеной и раствором.
Монтаж начинайте с угловых элементов, с их укладки. У них есть короткие и длинные стороны, которые нужно чередовать в противоположном направлении. После, закрепляется верхний ряд элементов, а также элементы вокруг дверных проемов и оконных. А дальше уже идет облицовка остальной поверхности. Фасад, оформленный природным камнем, не только будет добавлять привлекательности вашему зданию, на подсознательном уровне подобные строения внушают чувство надёжности и говорят об основательности их владельцев.
вторник, 12 апреля 2011 г.
Демонтаж пластиковых окон
Если вы заказали окна с монтажом, то соответственно старые окна нужно убрать. Демонтаж – это сложная работа, которая требует специальных инструментов, опыта и знаний. Если вы в этом деле новичек, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Можно отметить, что каждая уважающая себя компания имеет в договоре пункт, где указано о ответственности заказчика за несоответствие оконных проемов. То есть если вы сами демонтировали оконо, и новое пластиковое вдруг не подошло по размерам, то в этом виноваты будете только вы.
Время затраченное на демонтаж окон специалистами не превышает 30 минут, за это время ваша квартира остыть не успеет. Но рекомендуется перед началом работ попросить рабочих еще раз замерить оконный проем и новые окна, ведь бывает, что ошибаются даже специалисты. Если эту ошибку обнаружить после демонтажа окон, вам придется очень не сладко.
Перед началом работ необходимо подготовить комнату – застелить пол полиэтиленом, накрыть пленкой мебель, двери в другие комнаты заклеить скотчем, что бы пыль не попала в другую комнату. Некоторые рекомендует завешивать двери влажной тряпкой – это тоже препятствует проникновению пыли во внутрь.
Желательно сразу узнать, предоставляет ли компания, в которой вы заказали окна, услуги по выносу мусора.
Как быстро будут демонтированы окна во многом зависит от монтажников. Некоторые это сделают очень аккуратно, не повредив стены, а некоторые могут демонтировать так, что потом придется докупать кирпичи для стены. Как правило сначала снимаются оконные створки с петель, а далее демонтируется коробка.
Вы должны знать, что при замене старых окон, вам придется еще поменять и подоконник и отлив. Так же не стоит даже рассчитывать на повторное использование коробки.
Многое зависит от компании, в которой вы заказали окна. В зависимости какое они используют оборудование и на сколько квалифицирован персонал, будет зависеть качество и быстрота исполнения заказанной работы.
Можно отметить, что каждая уважающая себя компания имеет в договоре пункт, где указано о ответственности заказчика за несоответствие оконных проемов. То есть если вы сами демонтировали оконо, и новое пластиковое вдруг не подошло по размерам, то в этом виноваты будете только вы.
Время затраченное на демонтаж окон специалистами не превышает 30 минут, за это время ваша квартира остыть не успеет. Но рекомендуется перед началом работ попросить рабочих еще раз замерить оконный проем и новые окна, ведь бывает, что ошибаются даже специалисты. Если эту ошибку обнаружить после демонтажа окон, вам придется очень не сладко.
Перед началом работ необходимо подготовить комнату – застелить пол полиэтиленом, накрыть пленкой мебель, двери в другие комнаты заклеить скотчем, что бы пыль не попала в другую комнату. Некоторые рекомендует завешивать двери влажной тряпкой – это тоже препятствует проникновению пыли во внутрь.
Желательно сразу узнать, предоставляет ли компания, в которой вы заказали окна, услуги по выносу мусора.
Как быстро будут демонтированы окна во многом зависит от монтажников. Некоторые это сделают очень аккуратно, не повредив стены, а некоторые могут демонтировать так, что потом придется докупать кирпичи для стены. Как правило сначала снимаются оконные створки с петель, а далее демонтируется коробка.
Вы должны знать, что при замене старых окон, вам придется еще поменять и подоконник и отлив. Так же не стоит даже рассчитывать на повторное использование коробки.
Многое зависит от компании, в которой вы заказали окна. В зависимости какое они используют оборудование и на сколько квалифицирован персонал, будет зависеть качество и быстрота исполнения заказанной работы.
среда, 6 апреля 2011 г.
Клеим обои. Расчет количества рулонов обоев
Статья "Клеим обои. Расчет количества рулонов обоев"
Для расчета количества рулонов обоев нам будет необходимо вспомнить азы математики из школьного курса. К примеру, необходимая комната, в которой мы будем делать ремонт, имеет размеры 5х7 м, а высота потолка составляет 2 м. Обои, которые Вы намерены купить, по ширине равны 50 см, а их длина равна 10 м (стандартный рулон). Сначала вычислим периметр нашего помещения - 5+5+7+7.
В результате имеем 24 м. После этого разделим получившееся число на ширину обоев. В итоге получается 24/0,5=48. Это число - общее количество полотен, которые будут необходимы для оклейки всей комнаты. В том случае, если в итоге получилось дробное число, его обычно округляют в большую сторону. Зачастую к высоте комнаты также прибавляют еще +10 см - это должно позволить впоследствии точно подогнать обои по высоте. Соответственно, теперь высота составляет 2,1 м.
Умножаем высоту на суммарное количество полотен - 48х2,1. В результате получим 100,8 м. Это значение и есть длина обоев, которая будет необходима для оклейки. Делим это число на общую длину рулона. После подсчета получим суммарное число - 100,8:10=10,08. Теперь округлим это значение в большую сторону. Как видим, для оклейки нашей комнаты площадью 5х7 м, нам необходимо 11 рулонов.
Разумеется, можно было также сделать вычет на пространство стен, которое занимают, к примеру, окна, двери и т.д. Однако следует учесть также и тот факт, что запасной рулон обоев всегда может понадобиться, в том случае, если будет иметь место брак, либо понадобится подгонка по рисунку.
Видео: Клеим обои:
Для расчета количества рулонов обоев нам будет необходимо вспомнить азы математики из школьного курса. К примеру, необходимая комната, в которой мы будем делать ремонт, имеет размеры 5х7 м, а высота потолка составляет 2 м. Обои, которые Вы намерены купить, по ширине равны 50 см, а их длина равна 10 м (стандартный рулон). Сначала вычислим периметр нашего помещения - 5+5+7+7.
В результате имеем 24 м. После этого разделим получившееся число на ширину обоев. В итоге получается 24/0,5=48. Это число - общее количество полотен, которые будут необходимы для оклейки всей комнаты. В том случае, если в итоге получилось дробное число, его обычно округляют в большую сторону. Зачастую к высоте комнаты также прибавляют еще +10 см - это должно позволить впоследствии точно подогнать обои по высоте. Соответственно, теперь высота составляет 2,1 м.
Умножаем высоту на суммарное количество полотен - 48х2,1. В результате получим 100,8 м. Это значение и есть длина обоев, которая будет необходима для оклейки. Делим это число на общую длину рулона. После подсчета получим суммарное число - 100,8:10=10,08. Теперь округлим это значение в большую сторону. Как видим, для оклейки нашей комнаты площадью 5х7 м, нам необходимо 11 рулонов.
Разумеется, можно было также сделать вычет на пространство стен, которое занимают, к примеру, окна, двери и т.д. Однако следует учесть также и тот факт, что запасной рулон обоев всегда может понадобиться, в том случае, если будет иметь место брак, либо понадобится подгонка по рисунку.
Видео: Клеим обои:
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Републикация материалов блога в полном или сокращенном виде возможна только с указанием активной гиперссылки на блог Страна советов
